Les actifs

Acide hyaluronique

L’acide hyaluronique est un ingrédient de référence en médecine esthétique. Il est naturellement présent dans la peau et joue un rôle dans le maintien de l’hydratation, de l’élasticité et de la structure de la peau. C’est un polysaccharide incontournable de la cosmétique car sa structure lui permet d’attirer beaucoup de molécules d’eau favorisant l’hydratation de la peau. Dans la liste des ingrédients, on retrouve rarement de l’acide hyaluronique (INCI : hyaluronic acid) mais plutôt le sel de l’acide hyaluronique (INCI : sodium hyaluronate). En cosmétique, les deux noms sont interchangeables : ils ont les mêmes propriétés, une structure quasiment similaire mais la forme sel est plus stable ce qui facilite la formulation.

Aujourd’hui, on est même capable de modifier la structure de l’acide hyaluronique afin d’améliorer ses performances et d’apporter des propriétés différentes.
Dans le sérum multi actions, on retrouve :

  • Un acide hyaluronique classique de haut poids moléculaire qui retient l’eau à la surface de la peau, c’est un excellent hydratant de surface et il peut agir comme une pompe osmotique aidant les actifs hydrosolubles à mieux pénétrer dans la peau
  • Un acide hyaluronique réticulé c’est-à-dire que plusieurs acides hyaluroniques sont chimiquement liés ensemble pour créer un grand maillage, une plus grande structure ayant une capacité de rétention d’eau encore plus grande. Cet acide hyaluronique réticulé forme un film protecteur à la surface de la peau pour réduire les pertes en eau afin de garder une peau hydratée et protégée et délivre en continu l'eau absorbée, de sorte qu'il offre des avantages hydratants à long terme.
  • Un acide hyaluronique sur lequel quelques groupements alcools ont été remplacés par des groupements acétyles afin de lui donner une meilleure affinité avec l’eau et avoir une meilleure hydratation de plus longue durée. Cela permet d’améliorer l’adhérence et aussi d’aider à la réparation de la barrière cutanée.

Sources :

  • Pilot Comparative Study of the Topical Action of a Novel, Crosslinked Resilient Hyaluronic Acid on Skin Hydration and Barrier Function in a Dynamic, ThreeDimensional Human Explant Model, Journal of Drugs in Dermatology, 2016 April
  • Research Article Acetylated Hyaluronic Acid: Enhanced Bioavailability and Biologica Studies, BioMed Research International 2014
  • The anti-wrinkles properties of sodium acetylated hyaluronate, Journal of Cosmetic Dermatology, 2021

Acide salicylique

L’acide salicylique est un exfoliant chimique c’est-à-dire qu’il élimine l’excès de sébum et l’excès de cellules mortes à la surface de la peau en dissolvant le ciment lipidique qui lie les cellules entre elles. Cela permet de retrouver une peau plus éclatante, des pores plus resserrés et d’éviter les imperfections. L’acide salicylique fonctionne à partir de 0,5% et il est autorisé en Europe à un pourcentage de 2%.


L’acide salicylique fait partie de la famille des acides hydroxylés. Cette famille comprend les acides alpha hydroxylés que l’on abrège par AHA, comme par exemple l’acide glycolique ou encore l’acide lactique et l’acide bêta hydroxylé, BHA, qui est l’acide salicylique. Le préfixe alpha ou bêta désigne uniquement la position du groupe hydroxyle -OH par rapport au groupe carboxyle -COOH dans la molécule. 

L’acide salicylique se différencie également des AHA sur plusieurs autres points :

  • Contrairement aux AHA qui sont solubles dans l’eau, le BHA est lui lipophile c’est-à-dire soluble dans l’huile ce qui lui donne une meilleure habilité à pénétrer directement dans les pores de la peau pour les décongestionner. C’est l’actif parfait pour éviter les imperfections.
  • Étant de la même famille que l’aspirine (Acide acétylsalicylique), l’acide salicylique possède également des propriétés anti inflammatoires et antibactériennes ce qui le rend idéal pour les peaux à tendances acnéiques.
  • Contrairement aux AHA qui ont besoin d’un pH acide aux alentours des 3,5 pour fonctionner, l’acide salicylique est lui capable de fonctionner à pH physiologique, c’est-à-dire au pH de la peau (entre 4,5 et 5,5) ce qui diminue les irritations potentielles lors de son utilisation.
  • Contrairement aux AHA qui sont photosensibles c’est-à-dire qui rendent la peau plus sensible face au soleil et ça dès la première utilisation et ce pour plusieurs jours. L’acide salicylique ne l’est pas et serait même photoproteteur.

En résumé :
L’acide salicylique est un excellent agent exfoliant avec des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes, parfait pour les peaux grasses et/ou les peaux présentant des inflammations, des pores dilatés, des points noirs ou des points blancs.


Sources :

  • Final Opinion on salicylic acid, SCCS, December 2018
  • Exfoliation for sensitive skin with neutralized salicylic acid? International journal of cosmetic science, Volume 31, Issue 3, Pages 243-244, June 2009
  • Stratum Corneum Exfoliation Effect with Hydroxy Acid according pH, Journal of the Society of Cosmetic Scientists of Korea, Volume 42 Issue 4, Pages 413-420, 2016
  • Applications of hydroxy acids: classification, mechanisms, and photoactivity, Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2010
  • The Effects of Topically Applied Glycolic Acid and Salicylic Acid on Ultraviolet RadiationInduced Erythema, DNA Damage and Sunburn Cell Formation in Human Skin, Journal of Dermatological Science, 2009 July

 

Acide tranexamique

L’acide tranexamique est un actif ayant une fonction dépigmentante et anti-inflammatoire. C’est pourquoi cet acide est tout aussi bien sollicité pour le traitement contre l’acné que sur le blanchissement des taches foncées.

Il va éclaircir les marques que l’acné ou le soleil ont laissées sur votre peau.

En effet, son rôle d’acteur dépigmentant entrave la synthèse de la mélanine et opère à la source du problème pour vous permettre de lutter contre les hyperpigmentations.
Cet acide, par son action blanchissante, atténue également radicalement vos taches brunes causées par le soleil ou par le vieillissement de la peau. Et ce, même sur les taches tenaces comme c’est le cas avec le masque de grossesse. Grâce à cela, votre teint est unifié et éclatant.
En résumé, l’acide tranexamique est un des actifs les plus puissants cosmétique pour blanchir vos taches brunes, atténuer vos cicatrices d’acné et éclaircir votre teint.

Acide aminés

  • Hydrate la peau

Allantoïne

  • Apaise la peau

Alpha et bêta glucan

  • Hydrate et apaise la peau
  • Renforce la barrière cutanée

Antioxidants

  • Apaisent et réduisent les inflammations de la peau.
  • luttent contre les effets néfastes du soleil sur l’accélération du vieillissement cutané.

Arbutine

  • Considérée comme un des agents éclaircissants les plus efficaces du marché des xosmeà l'heure actuelle, l'Alpha-Arbutine (dérivé de l’hydroquinone) aide à uniformiser le teint en inhibant la tyrosinase – un élément clé de la production de mélanine.
  •  Estompe les taches brunes


Bisabolol

  • Apaise la peau

ALPHA ET BÊTA GLUCAN

  • Hydrate et apaise la peau
  • Renforce la barrière cutanée

CAFÉINE

  • Décongestionne et drainepour diminuer la présence des poches
  • Stimule la circulation sanguine pour diminuer les cernes bleus (vasculaires)

COMPLEXE APAISANT

  • Apaise la peau

COMPLEXE DE CERAMIDES

  • Renforce la barrière cutanée pour hydrater et apaiser

COMPLEXE D'ACTIFS A BASE DE PEPTIDES DE SIGNAL

  • Diminue les rides
  • Améliore l’élasticité
  • Améliore la fermeté

Un peptide est un composé constitué d’un enchainement d’acides aminés. Il existe ainsi beaucoup de combinaisons et donc beaucoup de peptides. C’est pour cela que ce produit en contient plusieurs ayant des modes d’actions différents sur la peau pour cibler au mieux les signes de l’âge.

COMPLEXE HYDRATANT

  • Hydrate et repulpe la peau
  • Renforce la barrière cutanée
  • Diminution des rougeurs

EXTRAIT DE CENTELLA ASIATICA

La Centella Asiatica ou gotu kola ou Herbe du tigre, est une plante d’origine asiatique, utilisée dans la médecine traditionnelle pour traiter les petites plaies, les brûlures, les égratignures ou encore l'eczéma. Les principaux composés biologiquement actifs de la centella sont : l’asiaticoside, le madécassoside, l’acide asiatique et l’acide madécassique. La centella asiatica a plusieurs bénéfices :
  • Hydrate : stimule les glycosaminoglycanes (polysaccharides) qui font partie de la matrice extra cellulaire (=substance liquide entre nos cellules cutanées) dont fait partie l’acide hyaluronique
  • Cicatrise : augmente la synthèse de collagène, ainsi que la prolifération et la migration des fibroblastes et accélère la réépithélisation qui sont des processus importants dans la guérison des plaies
  • Anti âge : l’augmentation de la synthèse de collagène permet aussi d’avoir une efficacité sur les rides, d’autant plus que la centella asiatica présente une activité antioxydante.
Sources :
  • Centella asiatica in dermatology: an overview, Phytotherapy research, 2014
  • Moisturizing and Antiinflammatory Properties of Cosmetic Formulations Containing Centella asiatica Extract, Indian Journal of Pharmacology Science, 2016

EXTRAIT DE FEUILLE DE ROMARIN

Stimule la régénération cutanée

EXTRAIT DE ROSA CENTIFOLIA

Préserve le microbiome de la peau

EXTRAIT DE VIGNE

  • Contient des polyphénols qui sont des antioxydants pour apaiser et réduire les inflammations de la peau

FILTRES SOLAIRES

  • Protège des rayons UVA et UVB émis par le soleil

GLYCÉRINE

  • Certainement l’un des actifs hydratants et protecteur les plus efficaces et les mieux tolérés

HUILE DE REINE DES PRES

Huile émolliente non grasse, riche en acide gras Oméga 9. Aide à réduire les pertes en eau et renforce la barrière cutanée

HUILES VÉGÉTALES

Riches en lipides, vitamines, composés antioxydants et apaisants, les huiles renforcent la barrière cutanée pour retrouver de l’éclat et préserver la santé de la peau

HUILES VÉGÉTALES FERMENTÉES

  • Hydratent et renforcent la barrière cutanée

NIACINAMIDE

La vitamine B3, connue sous le nom de niacinamide, est une vitamine hydrosoluble, bien tolérée par la peau, facile à formuler, chimiquement stable et compatible avec d'autres composants de formulation, c'est un agent idéal pour une utilisation dans les produits cosmétiques, d’autant plus avec tous ses bénéfices :
  • Hydrate et répare la barrière cutanée : la vitamine B3 augmente la synthèse des acides gras libres, du cholestérol et des céramides dans la peau ce qui se traduit par une barrière cutanée plus saine et plus solide.
  • Unifie le teint et diminue les taches brunes, la vitamine B3 agit effectivement comme un actif dépigmentant en inhibant le transfert des mélanosomes, vésicules transportant la mélanine. La vitamine B3 a un mode de fonctionnement différents des autres actifs dépigmentants. Des études montrent que 2 à 5% de niacinamide utilisé quotidiennement pendant 8 semaines entraîne un éclaircissement significatif de l'hyperpigmentation. Lorsque la vitamine B3 est combiné avec l'acétyl glucosamine, les résultats sont encore meilleurs.
  • Diminue les rides : Des études montrent que la niacinamide peut stimuler la production de collagène pour une peau plus ferme avec moins de rides. Les études anti-âge utilisent généralement 4 à 5 % de niacinamide pendant 8 à 12 semaines
  • Régule la production de sébum et possède un effet anti inflammatoire : dans une étude, 82% des personnes ayant utilisé 4% de niacinamide pendant 8 semaines ont eu une amélioration sur leur acné.

Sources :

  • Nicotinamide increases biosynthesis of ceramides as well as other stratum corneum lipids to improve the epidermal permeability barrier, Journal of Dermatology, 2000
  • Nicotinic acid/niacinamide and the skin, Journal of Cosmetic Dermatology, 2004
  • Topical niacinamide reduces yellowing, wrinkling, red blotchiness, and hyperpigmented spots in aging facial skin, International Journal of cosmetic science, 2004
  • A Double-Blind, Randomized Clinical Trial of Niacinamide 4% versus Hydroquinone 4% in the Treatment of Melasma, Dermatology Research and Practice, 2011
  • The role of nicotinamide in acne treatment, Dermatologic Therapy, 2017

PANTHENOL (Pro vitamine B5)

La pro-vitamine B5 (précurseur de l’acide pantothénique = vitamine B5) également connue sous le nom de panthénol, possède plusieurs propriétés intéressantes pour la peau :
  • Hydrate et répare la barrière cutanée : cette activité peut être liée à son affinité avec l’eau et sa capacité à la retenir. C’est cet effet hydratant qui semble être lié à sa capacité à régénérer la barrière épidermique. Comme les différentes couches de la peau subissent un renouvellement continu, les hydratants fournissent un environnement qui favorise les processus physiologiques nécessaires au maintien ou à la restauration de la fonction de la barrière cutanée. Il a aussi été suggéré que le dexpanthénol favorise la régénération épidermique en améliorant la différenciation épidermique et la synthèse des lipides. Dans une étude contrôlée randomisée en double aveugle sur un total de 60 personnes, le dexpanthénol dans une formule cosmétique à 2,5% a amélioré l'hydratation de la couche cornée et a réduit les pertes en eaux sur 7 jours par rapport au placebo.
  • Réduit les irritations : une étude menée en double aveugle sous contrôle placebo chez 25 personnes a permis de mettre en évidence l'efficacité du dexpanthénol dans la protection de la peau contre les irritations. Les volontaires ont appliqué du SLS (sodium lauryl sulfate, tensioactif potentiellement irritant) à 2 % puis une pommade contenante 5 % de dexpanthénol et l'hydratation de la couche cornée est restée essentiellement stable sur les zones traitées au dexpanthénol alors que sur les zones traitées avec le placebo, il y a eu une diminution de l’hydratation de la peau. Le dexpanthénol en préservant une bonne hydratation du stratum corneum permet sous l'influence d'un agent irritant de diminuer les sensations d’irritation.
  • Cicatrisation : l'effet bénéfique du dexpanthénol sur la cicatrisation des plaies serait dû à une augmentation des fibroblastes et d'une épithélialisation accélérée qui sont deux processus importants pour la guérison des plaies.

Note : Le panthénol a deux énantiomères : D et L. Des énantiomères sont des structures identiques, image l'un de l'autre dans un miroir plan, mais ne sont pas superposables. Seul le D-panthénol (dexpanthénol) est biologiquement actif.

Sources :

  • Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article, Journal of dermatology Treatment, 2017
  • Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung. 2000
  • Efficacy of dexpanthenol in skin protection against irritation: a double-blind, pla- 51. cebo-controlled study. Contact Dermatitis. 2003

PEPTIDES

Un peptide est un enchainement d’acides aminés, les acides aminés étant les constituants essentiels de toutes les protéines de notre corps. Les peptides et protéines se différencient uniquement par le nombre d’acide aminés : on peut dire que les peptides sont de petites protéines. Leur avantage ? Une excellente tolérance. Il existe différents peptides :
  • Peptides de signal : envoient un signal aux cellules pour augmenter la production de collagène, élastine, protéoglycane, glycosaminoglycane (acide hyaluronique) et fibronectine.
  • Peptides transporteur : délivrent des oligo-éléments comme le cuivre et le manganèse, nécessaires à la cicatrisation.
  • Peptides inhibiteurs de neurotransmetteurs : détendent les muscles, provoquant la réduction des rides et ridules.
  • Peptides inhibiteurs d’enzymes : inhibent directement ou indirectement les enzymes, malheureusement il n’y a que peu voir pas d'études in vivo sur ces peptides.

Les peptides utilisés :

  • Acetyl tetrapeptide 2

Un peptide de quatre acides aminés censé imiter l'hormone de jeunesse appelée thymopoïétine. Il agit en compensant la perte des facteurs thymiques qui vient avec l'âge et est censé stimuler les défenses immunitaires cutanées et aider la peau à se régénérer. (Thymulen™ 4 BG de Lucas Meyer). Ce peptide peut aussi renforcer les éléments naturels qui aident à maintenir les niveaux de collagène et les fibres d'élastine correctement assemblées, pour lutter contre le manque de fermeté. (Uplevity™ peptide solution de Lipotec) Autrement dit, il maintient l’intégrité de la structure de la peau, augmente et assure la qualité des fibres de collagène.

  • Trifluoroacetyl tripeptide 2

Un peptide biomimétique (= s'inspirer de la nature pour innover) de 3 acides aminés qui possède un mécanisme d'action unique (Progéline de Lucas Meyer), il inhibe la production de progérine, une protéine accélératrice du vieillissement cellulaire. Lors de leurs tests in-vivo (réalisés sur de vraies personnes), ils ont découvert qu’à 2 %, ce peptide améliore l'élasticité et la fermeté de la peau d'environ 20 % en 28 jours. Il réduit cliniquement les signes de l'âge : relâchement et rides, améliore la fermeté, l'élasticité du contour de la mâchoire pour un effet remodelant complet.

  • Palmitoyl Tripeptide-1

Le palmitoyl tripeptide-1, aussi appelé GHK (séquence aminée de glycine-histidine-lysine) attaché à l'acide palmitique (un acide gras) pour augmenter la solubilité de l'huile et de ce fait la pénétration cutanée. Ce peptide augmente la production de collagène et des glycosaminoglycanes (= acide hyaluronique), les rides sont alors diminuées. Dans une étude portant sur 15 femmes, une crème contenant du palmitoyl tripeptide-1 a été appliquée deux fois par jour pendant quatre semaines, entraînant des réductions significatives de la longueur, de la profondeur et de la rugosité de la peau des rides.

  • Matrixyl 3000 (Palmitoyl Tripeptide-1 & Palmitoyl Tetrapeptide-7)

Le Matrixyl 3000 associe le Palmitoyl Tripeptide-1 avec le tétrapeptide pal-GQPR pour former un soi-disant duo synergique pour réduire les rides et donner une peau d'apparence plus jeune. Selon le test in vivo (réalisé sur de vraies personnes) de Sederma (fabricant), l'application de Matrixyl 3000 à 3 % deux fois par jour pendant 2 mois a entraîné :

  • Réduction de 39,4% de la surface occupée par les rides profondes
  • Réduction de 32,9 % de la densité des rides principales
  • Réduction de 19,9 % de la profondeur moyenne des rides principales
  • 16% d'amélioration de la rugosité
  • 16,2% en effet lifting
  • Amélioration de 5,5 % de l'élasticité
  • 15,5% d'amélioration du teint de la peau
  • Copper peptide :

Le peptide de cuivre, sous la forme copper tripeptide-1 reprend la séquence aminée suivante : glycine-histidine-lysine avec du cuivre. C’est donc un peptide à la fois de signal mais aussi transpoteur de cuivre. C’est l'un des peptides les plus étudiés. Il stimule la production de collagène, élastine, protéoglycane, glycosaminoglycane (acide hyaluronique) et plusieurs essais cliniques contrôlés contre placebo ont confirmé ses effets. Une étude a d’ailleurs comparé l’augmentation de la production de collagène induite par le copper peptide, la
vitamine C et la trétinoïne. Les résultats ont été les suivants : après un mois, le Cu-GHK a augmenté le collagène chez 70 % des personnes traitées, contre 50 % traités avec de la vitamine C et 40 % traités avec de l'acide rétinoïque. Le copper peptide peut également favoriser la régénération, la guérison et la réparation de la peau. En conclusion, voici tous les effets du copper peptide : il améliore l'apparence, la fermeté, l'élasticité, l'épaisseur de la peau, les rides et le teint en renforçant la barrière cutanée.
Nouvelle forme moins étudiée : Bis (Tripeptide-1) Copper Acetate

  • Argireline :

L’Acetylhexapeptide-8 (Argireline®) est un peptide ayant pour séquence aminée Acétyl-GluGlu-Met-Gln-Arg-Arg-NH2. C’est un peptide inhibiteur de neurotransmetteurs, il relaxe les muscles du visage pour diminuer les rides d’expression. Lors d’une étude sous contrôle placebo sur 10 femmes, l'acétylhexapeptide-8 à 10 %, pendant 30 jours, appliqué deux fois par jour a permis une amélioration de 30 % des rides au niveau des yeux.

  • Matrixyl morphomics :

Le matrixyl morphomics, un nouveau matrixyl, (INCI : N-Prolyl Palmitoyl Tripeptide-56 Acetate), nouveau lipopeptide qui rétablirait les connexions entre le noyau cellulaire et la matrice extracellulaire ; un mécanisme d'action assez unique qui permet une diminution des rides verticales, précisément des sillons nasogéniens et des rides du lion, après seulement 6 semaines.

  • X-50 Anti aging Infinitec :

X50® Anti-Aging (Copper Palmitoyl Heptapeptide-14) utilise la technologie ‘cosmetic drone’ une technique d’encapsulation du principe actif pour le délivrer directement aux cellules clés afin de stimuler la synthèse de collagène et d'autres fibres de la matrice extracellulaire. L'extérieur de la capsule est fait d'un ligand intelligent à double action : il reconnaît les fibroblastes et augmente la synthèse d'élastine. Grâce à la pénétration et à la sélectivité élevées de ce drone cosmétique, une réduction visible des rides est obtenue en seulement 28jours de traitement. Cette technologie permet aux peptides de fonctionner même à des très faible dose 0,001%.

  • X50 hyalufiller Infinitec :

X50® hyalufiller (Palmitoyl Tetrapeptide-50) utilise la technologie ‘cosmetic drone’ une technique d’encapsulation du principe actif pour le délivrer directement aux cellules clés et combler les rides en augmentant la synthèse d'acide hyaluronique. L'extérieur de la capsule est fait d'un ligand intelligent à double action : il reconnaît les fibroblastes et augmente la synthèse d'élastine pour plus de fermeté.
Le but : atteindre les mêmes effets qu’une injection d’acide hyaluronique. X50® Hyalufiller permet de combler les rides entre 70% et 80% en 14 jours, à très faibles doses (0,001%) et sans injections.

  • Myristoyl Nonapeptide-3 :

Un nouveau peptide ayant la promesse d’imiter les effets du rétinol : activer le renouvellement cellulaire et augmenter la synthèse de collagène sans ses effets secondaires : sans irritation ni picotement.

Sources :

  • Topical Peptide Treatments with Effective Anti-Aging Results, Cosmetics 2017
  • Anti-aging activity of the ghk peptide - the skin and beyond, Journal of Aging Research & Clinical Practice; Volume 1, Number 1, 2012
  • Effects of topical creams containing vitamin C, a copper-binding peptide cream and melatonin compared with tretinoin on the ultrastructure of normal skin— A pilot clinical, histologic, and ultrastructural study Journal: Disease Management and Clinical Outcomes., 1998
  • Role of topical peptides in preventing or treating aged skin, International journal of cosmetic science, 2009
  • A new matrikine-derived peptide up-regulates longevity genes for improving extracellular matrix architecture and connections of dermal cell with its matrix, International Journal of Cosmetic Science, 2020
  • New Cosmetic or Dermopharmaceutical Topical Use of a Mixture of a Ghk Tripeptide and Gqpr Tetrapeptide, patent : WO2012164488A2
  • A synthetic hexapeptide (Argireline) with antiwrinkle activity, International Journal of Cosmetic Science, 2002
  • GHK Peptide as a Natural Modulator of Multiple Cellular Pathways in Skin Regeneration. BioMed Research International, 2015

PHYTOSTÉROLS

Renforcent la barrière cutanée

POSTBIOTIQUE

  • Préserve le microbiote

PRÉBIOTIQUES

  • Maintiennent l’équilibre du microbiome cutané en nourrissant nos probiotiques naturels à la surface de notre peau.

RETINOL

Le rétinol (vitamine A), c’est l’actif superstar de la cosmétique avec une efficacité prouvée par diverses études cliniques :

Propriétés anti âge :

  • Préserve le collagène présent en inhibant les enzymes destructrices métalloprotéinases matricielles (MMP, qui sont augmentées par les UVB) et stimule la production de collagène dans la peau pour une peau plus ferme ainsi que celles d'autres éléments importants de la peau, par ex. les glycosaminoglycanes (GAG), les facteur naturel d'hydratation, ou la filaggrine pour une peau d’apparence plus jeune.
  • Active le renouvellement cellulaire : les cellules mortes sont remplacées par de nouvelles cellules pour une peau d’apparence plus lumineuse

Propriétés anti taches :

Le rétinol permet aussi de diminuer les taches en bloquant le transfert de la mélanine vers les cellules épidermiques et en diminuant l'activité des mélanocytes ainsi qu’en accélérant le renouvellement cellulaire.

Propriétés anti acné :

Le rétinol a aussi un effet anti acné en réduisant la taille et la sécrétion des glandes sébacées et en activant le renouvellement cellulaire.

Le rétinol est utilisé en cosmétique à des pourcentages compris entre 0,01 à 1%. Il n’y a pas de restrictions sur son utilisation mais des pourcentages plus hauts ne seront pas autorisés par les toxicologues, le SCCS recommande un % de 0,3% afin de ne pas dépasser la dose de vitamine A max journalière car elle a des effets secondaires si l’on dépasse cette dose.

Le rétinol fait partie de la famille des rétinoïdes comprenant les formes suivantes :

Seules les formes : esters de rétinol, rétinol et rétinal sont autorisées en cosmétique. Le rétinal est plus difficile à formuler et de ce fait plus rarement utilisé. Le rétinol pour fonctionner dans la peau doit se convertir en rétinal puis en acide rétinoïque. C’est uniquement l’acide rétinoïque qui a les effets bénéfiques. Plus il y a de conversions, plus l’efficacité pour la peau est diminuée mais les effets irritants le sont aussi. Le rétinol est recommandé pour une utilisation le soir car il n’est pas très stable face à la lumière et à la chaleur c’est d’ailleurs pour cela qu’il est nécessaire d’avoir un packaging airless.

Note : Le retinyl palmitate est un antioxydant très utilisé pour protéger une formule cosmétique de l’oxydation et aussi pour soutenir des filtres UV dans les produits solaires.

Sources :

  • Retinoids in the treatment of skin aging: An overview of clinical efficacy and safety, Clinical Interventions in Aging, 2006
  • Retinoids: active molecules influencing skin structure formation in cosmetic and dermatological treatments, Advances in Dermatology and Allergology, 2019
  • A comparative study of the effects of retinol and retinoic acid on histological, molecular, and clinical properties of human skin, Journal of Cosmetic Dermatology, 2016

SIRTALICE

Sirtalice™ est un ingrédient biotechnologique actif d’origine marine qui stimule les protéines permettant la régénération cellulaire.
Atténue la profondeur des rides, améliore la fermeté de la peau.

THE VERT

Le thé vert est l'un des ingrédients botaniques les plus étudiés et utilisés. Il est intéressant par sa teneur en polyphénols, et plus précisément en catéchines avec l’EGCG (EpiGalloCatechin Gallate), ECG (EpiCatechin Gallate), GCG (GalloCatechin Gallate) et EGC (EpiGallo Catechin). Cela lui donne des propriétés :
  • Antioxydantes (anti âge)
Les polyphénols du thé vert sont des antioxydants puissants ce qui aide à protéger contre les radicaux libres. De plus, certaines études ont montré que le thé vert pourrait être photoprotecteur : réduit les irritations et les rougeurs de la peau causées par les UV.
  • Anti-inflammatoires
Les catéchines du thé vert ne sont pas seulement des antioxydants, elles possèdent également des propriétés anti-inflammatoires. Cela fait du thé vert un excellent choix pour les peaux sensibles, sujettes à la rosacée ou à l'acné.
  • Antimicrobiennes

Une propriété qui peut être intéressante pour les peaux à tendance acnéique.

Sources :

  • Green tea in dermatology – myths and facts, Journal Der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, Volume 13 (8)– Aug 1, 2015
  • Protective Mechanisms of Green Tea Polyphenols in Skin, Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2012

VITAMINE C (Et ses dérivés)

La vitamine C pure (INCI : ascorbic acid) est le deuxième ingrédient superstar de la cosmétique avec une efficacité également prouvée par diverses études cliniques pour des pourcentages compris entre 5 et 20%, elle a des :
  • Propriétés antioxydantes
Plusieurs études ont montré que la vitamine C a une activité antioxydante ce qui permet de protéger la peau des agressions extérieures (soleil, fumée, pollution) et cela réduit la présence d’érythèmes sur la peau lors d’une exposition au soleil. C’est pour cela que la vitamine C est fortement recommandée pour une application le matin, d’autant plus que plusieurs études montrent que l’association vitamine C + crème solaire permet d’être mieux protégé par rapport à l’utilisation d’une crème solaire seule. Étant un antioxydant, la vitamine C pourrait aussi être utile pour lutter contre les dommages causés par la lumière visible et les infrarouges ce que ne vont pas faire les filtres UV.
  • Propriétés anti-âge
Elle augmente la production de collagène pour une peau plus ferme et des rides moins visibles.
Études cliniques réalisées sur des % compris entre 5 et 10%.
  • Propriétés anti-taches
La vitamine C estompe les taches brunes en inhibant la tyrosinase, enzyme responsable de la production de mélanine.
Les problèmes de la vitamine C :
  • Sa stabilité : la vitamine C peut très vite s’oxyder ce qui peut diminuer son efficacité
  • Sa pénétration : la vitamine C étant hydrosoluble pénètre difficilement dans la peau.
  • Son caractère irritant : pour pallier les deux problèmes ci-dessus, une des solutions est de baisser le pH à un pH aux alentours des 3,5 ce qui peut être irritant pour certaines peaux.
C’est pour cela qu’on utilise souvent des dérivés de la vitamine C car ils sont stables et moins irritants. Les meilleurs dérivés ayant été étudié in vivo sont :
  • l’ascorbyl tetraisopalmitate
  • l’ascorbyl glucoside : stable et facile à formuler, des études in vitro montrent qu’il peut pénétrer dans la peau et qu’il est ensuite converti en vitamine C pure. Il présente également les trois avantages anti-âge de la vitamine C pure : protection antioxydante, renforcement du collagène et atténuation de l'hyperpigmentation qui a été testée in vivo. L'ascorbyl glucoside est généralement utilisé à des concentrations de 2 à 5 % lorsque l'objectif est d'éclaircir la peau terne et d'estomper l'apparence de l'hyperpigmentation.
  • l’ethyl ascorbic acid : stable et pénètre dans la peau. D’après le fournisseur, l'EAC est métabolisé dans la peau en acide ascorbique pur et celui-ci affirme également que l'EAC semble avoir à la fois un effet antioxydant et anti- inflammatoire, et serait capable de stimuler la production de collagène de la peau. Le point fort de l'EAC est cependant l'éclaircissement de la peau. En plus des affirmations du fabricant, il existe également des données cliniques in vivo (testées sur de vraies personnes) montrant que 2 % d'EAC peuvent améliorer le teint.

Sources :

  • Stability, transdermal penetration, and cutaneous effects of ascorbic acid and its derivatives, Journal of Cosmetic Dermatology, 2012
  • Assessment of penetration of Ascorbyl Tetraisopalmitate into biological membranes by molecular dynamics, Computers in Biology and Medicine, Volume 75, 2016